La Freewind de MrDolrag

Bonjour,
Par curiosité, c'étaient quoi les symptômes qui ont fait que tu te sois lancé dans ces travaux ?
Normalement, chaine de distribution, embrayage et ensemble cylindre / pistons sont encore dans le coup à 40 Mkms.
Perso, j'aurais d'emblée tombé le moteur pour plus d'accessibilité.

Pour la vis cassée dans le cylindre, tu risques de galérer. si je me souviens bien, c'est 1 diamètre de 8 mm donc il faudra percer bien au centre en diam 5 et tenter avec un extracteur "pas à gauche". Pour ce type de fixation à risque, il faut toujours bien arroser au dégrippant AVANT desserrage pour ne pas casser les vis.
Attention, à chauffer la culasse, tu risques de la déformer.

Au remontage du moteur, je te conseille de remonter à la pâte à joint haute température car je vois que ton haut moteur était bien gras.
J'utilise de la pâte REINZOSI 300°, tant sur les joints d'embase, culasse ou plan de joint sec > c'est le mieux que je connaisse à ce jour.

Bon courage pour la suite.

En faite tout part de mon embrayage fatigué et de mon capteur point mort qui ne fonctionne plus.

Je me suis dit que tant que le moteur était ouvert autant tout faire, je dois tomber l'embrayage pour changer la chaîne de distribution qui est donnée pour 50-60k si j'ai bien compris.

Donc j'anticipe un peu ;)

Pour les roulements, j'ai remarqué des vibrations dans le guidon au dessus de 150, et vu que le kit chaine commençait à se faire vieux, j'ai rajouté les roulements arrières ;)

Pour la vis cassée, j'avais déjà arrosé de dégrippant, pas assez semblerait-il....

"""Pour la vis cassée, j'avais déjà arrosé de dégrippant, pas assez semblerait-il...."""

Le Pb c'est qu'il faut que le dégrippant pénètre pour 'manger' les oxydes et vu que la vis est dirigée vers le haut, il ne se diffuse pas là où il faut.
Dans ces cas là, quand on sent que ça force dur et avant de mettre la rallonge dans la clé Allen et tout péter (mon commandant...), l'idéal c'est de forer un trou de diam 1.50 ou 2.00 en partie supérieure de la fixation, de pulvériser le dégrippant sur cet orifice et de laisser agir 1h ou 2 et répéter l'opération plusieurs fois si besoin.

Bon courage.

On reprend ce matin...

Le carter droit étant retiré je peux m'attaquer à l'embrayage. Je retire donc les 4 vis et les ressorts qui vont avec me permettant ainsi d'acceder au plateau et aux disques qui vont avec :


Attention au dernier disque lisse qui est protégé par une bague à retirer :


Je range précieusement tout ça en les mettant bien dans l'ordre et je peux m'attaquer à la cloche d'embrayage. Pour ça, je vais utiliser ma clé à chocs pour enlever le gros écrous central de 30 normalement (mais plus petit chez moi, peut-être echangé avec l'ecrou du pignon de transmission primaire qui est de 27 normalement et est de 30 sur la mienne...) :



Je peux donc enlever la cloche en faisant bien attention à toutes les rondelles... Ce faisant je commence à apercevoir mon capteur point mort caché derrière une petite plaque à devisser :



Je peux alors devisser l'ancien capteur et le remplacer par le tout neuf , je fais suivre les fils, je remet la batterie et... Miracle mon neutre fonctionne !!! :



En regardant bien je comprends pourquoi mon neutre ne fonctionnait plus, le contact ne faisait plus... :



Voila pour ce matin... Une bonne chose de faite.
Il faut desormais que je retire l'ecrou du pignon de transmission primaire, 2 possibilités:
1- je remets la cloche d'embrayage et je bloque avec un chiffon
2- je bloque du côté alternateur avec une clé...
Dans les 2 cas je sens que le vilebrequin va un peu bouger, si le mouvement reste limité, je ne pense pas que ce soit trop grave, l'important étant de bien garder le haut et le bas synchronisés...

Aujourd'hui on avance un tout petit peu (ma fille à la maison, puis les prochains jours mon fils en plus, donc je ne vais pas re-avancer tout de suite)...

J'ai juste enlevé le boulon du pignon de transmission primaire, je procède à la clé à chocs en bloquant le vilebrequin du côté alternateur (à noter qu'il s'agit d'un filletage inversé, donc dans le sens de l'aiguille d'une montre pour deserrer...) :


La technique de la clé à chocs est bien efficace, mais je doit tout de même refaire 2 tours pour retrouver mon point mort haut. Je repasse en haut et j'enlève l'obstrurateur en caoutchouc du côté droit de l'arbre à cames (je note le sens de pose) :



Je prends mon blanco et j'essaye de mettre des marques pour bien repérer au remontage :



Et puis c'est tout, je vais laisser le blanco sécher tranquillement et je remonte chez moi, ma fille commençant à s'impatienter...

J'ai donc préparé la moto pour la suite qui me fait un peu plus peur, je vais devoir demonter l'arbre à cames, la culasse puis le cylindre, ma chaîne ne sera donc plus calée, il faudra que je fasse très attention au remontage...

Bonjour,
Attention,
Ton repère n'est pas bien positionné, il faut le mettre sur le pignon qui est lui-même ajouré.
Également, pour changer une chaîne de distribution, 2 solutions, soit tu dois ouvrir le carter moteur pour accéder au villebrequin, soit tu dérifte la chaine actuelle pour la sortir mais il faudra faire de même pour la neuve et après la re-rifter.
Pour la seconde solution, on attache la neuve à l'ancienne et on tourne le villebrequin en maintenant la chaîne tendue pour qu'elle fasse le tour.
De cette façon, il n'est pas nécessaire de démonter culasse et cylindre. À moins de vouloir changer les segments et déglacer le cylindre.

Oui, je me suis dit la même chose pour le repère, j'ai donc remis 2 points de chaque côté.

Je compte refaire la segmentation effectivement, et j'ai pas trouvé de chaîne ouverte d'où le démontage de tout cela.

Rebonjour,

Après plus de 2 mois de pause, je m'y remet enfin...
J'attaque cette fois le démarreur, qui "couine" fort au démarrage...

Donc je commence par démonter le tendeur de la chaîne de distribution, simplement en devissant ses 2 vis de fixation :



Je peux donc débrancher le démarreur pour ensuite le retirer en le tirant en arrière (les vis de fixation ayant déjà été retirée précédemment) :




On peut constater toute la saleté qui s'accumule juste en dessous :( .
Pour ensuite ouvrir le démarreur en retirant les 2 vis allongée de part et d'autre du démarreur.



Je dépose un peu de graisse (je corrigerais si je me plante d'endroit), remonte le tout et je peux le remettre en place et le rebrancher.



Voila, c'est tout pour aujourd'hui, pas beaucoup avancé, mais il faudrait que je me boost, mon déménagement approchant....

C'est lent (très lent...), mais ça avance...
Je m'attaque maintenant à la culasse, 1er chose à faire, virer l'arbe à came. Pour cela, il faut d'abord desolidariser le pignon et donc retirer les 2 vis de maintien, en dépliant les languettes de freinage. Malheureusement, j'ai du faire tourner le villebrequin pour pouvoir bien accéder aux 2 vis.

On retire bien la languette de frein en évitant de la faire tomber ;).


Suite à cela, nous pouvons avancer le pignon et ainsi soulever la chaîne de distribution :


La chaîne n'étant plus bloquante, je retire l'arbre à came en le soulevant, puis je maintiens la chaîne avec un tournevis:



L'arbe à came est déposé, je peux préparer la dépose de la culasse. Dans un premier temps, je vais retirer le patin arrière de la chaine de distribution, en dévissant la vis de maintien sur le côté (et en gardant en main le patin, celui-ci pouvant tomber). Il faut le retirer en le tournant sur le côté :


Je dévisse les 2 écrous à l'embase du cylindre (semblerait-il pour éviter qu'ils subissent une pression trop forte ultérieurement).


J'enlève les 2 écrous à l'avant et à l'arrière de la culasse :



Puis je mets un peu de dégrippant sur les 4 vis de fixation de la culasse (2 vis à l'intérieur et 2 à l'extérieur à proximité des puits à bougie), car celles-ci sont serrées fort et je ne voudrait pas les casser ;)...

La suite au prochain épisode, avec la grande question : vais-je réussir à finir avant la 2e quinzaine d'Avril (livraison de ma maison) en étant aussi lent....

On continue pour faire tomber la culasse.
En commençant par devisser les 4 dernières vis, a noter qu'elles maintiennent aussi le cylindre :




Je dégage le carburateur (chose qui aurait été plus simple de faire avant de tout dévisser je pense ...)


Je peux alors tapoter tout le tour du cylindre avec une cale en bois (pour séparer la culasse du cylindre, le joint étant bien accroché). Je peux alors soulever la culasse en faisant attention au guide avant de la chaîne de distribution, dans l'idéal je peux enlever la "durite" venant du radiateur pour me faciliter la tâche :


Je peux ainsi découvrir mon piston bien sale, mais qui n'a pas l'air trop marqué, un bon nettoyage me permettra d'en être sur...


Mais aussi mes soupapes, dont l'une a l'air d'avoir perdu de la matière, mais si ce n'est que de la calamine ça devrait le faire.



Je vais pouvoir nettoyer tout ça et tester l'étanchéité des soupapes en remettant les bougies.
En espérant que mes soupapes soient bonnes, ayant fortement la flemme de devoir en changer une et/ou de devoir faire un rodage.

Aujourd'hui, j'enlève le cylindre, opération assez simple puisqu'il suffit (en faisant attention) d'enlever le guide de la chaîne de distribution et les 2 écrous précédemment devissés :



Puis soulever le cylindre en essayant d'être le plus droit possible, j'ai noté une petite résistance au passage des segments :



Le cylindre est déposé, (un "fil" de fer est tombé en même temps, je le garde de côté), nous pouvons voir les segments, le racleur étant en bas :

Je protège sous le piston pour éviter le dépôt de saleté dans le moteur, je sors ma W40 et un grattoir vert et je m'attaque au nettoyage du dessus du piston pour éliminer au maximum la calamine (résultat en 1h de grattage environ xD):



Le résultat n'est pas parfait, il faudrait que je regratte encore un peu, mais je ne vais pas non plus m'acharner, la calamine reviendra sûrement très vite.
Je note aussi que le piston semble en bon état (les 4 marques étant normales sur les Freewind), un bon point!

Beau boulot ! Tu vas en profiter pour changer les segments ?

Vent libre a écrit:

Beau boulot ! Tu vas en profiter pour changer les segments ?

Oui, j'ai les segments importés du Japon ;).

J'ai un peu travaillé aujourd'hui, devant garder ma fille malade... Je l'ai posé devant la Reine des Neiges et je me suis attaqué à la vérification de l'étanchéité des soupapes.
Pour cela, j'ai simplement mis de l'acétone dans les puits d'admission et celui de l'échappement.
Résultat rapide pour l'échappement, les 2 soupapes fuient :




Puis les soupapes d'admission, qui ne sont plus étanches elles non plus, même si c'est moin flagrant...


Bon je ne vais pas y échapper, je vais devoir roder mes soupapes, le kit est commandé....

Je me suis ensuite attaqué au nettoyage du cylindre, en particulier du plan de joint supérieur (pâte à joint), donc le cylindre a été rapidement nettoyé à la brosse métallique et w40 (je ne cherche pas la perfection ...). En revanche pour le plan de joint, j'ai bien galéré, voulant l'abîmer le moin possible. J'ai testé plusieurs solutions, W40/nettoyant frein/decap'four(vert)/acétone. Et j'ai fini par y arriver à l'acétone (+brosse à dent et raclette plastique):



En revanche pour le joint inférieur c'est une autre histoire :(. Une bonne partie du joint est collée et ne veut pas partir. J'ai attaqué en partie au cutter, mais j'ai peur de trop rayer :(.


Je pense acheter du decapjoint de loctite qui semble relativement efficace, dangereux pour les peintures en revanche (le bloc de la Freewind est peint?^^) si vous avez d'autres solutions miracles, je serai preneur .

Bon boulot, c'est bien propre tout ça! C'est Dacia qui va être content, leurs Pubs sont effectivement recyclable!!!

De retour aux nouvelles.

J'ai bossé dur mais pas beaucoup avancé... J'ai en effet nettoyé le joint restant du Cylindre en grattant encore et encore (plusieurs heures de gratt-gratt reparties sur plusieurs jours... )Mais les plans de joint de mon Cylindre sont OK!



J'ai aussi déposé mon Cylindre chez un spécialiste, qui m'a indiqué qu'il était traité Nikasil et en bon état, donc pas besoin de déglacer.

Je me suis attaqué à la culasse, en continuant les gratouilles...



Et enfin, je passe aux choses sérieuses avec les soupapes... Plustot que de faire comme tout le monde, je n'achète pas un outil spécifique, mais un serre-joints à Action , le pire c'est que ça fonctionne... (Sûrement un peu plus fastidieux mais bon...).




Je nettoie rapidement les soupapes (des petites brosses de ponçage à mettre sur ma perceuse). Le résultat n'est pas parfait, mais au moin c'est lisse au touché.

Il est l'heure du Rodage, qui n'est pas si complexe que ça (mais long et épuisant). Cela consiste à frotter la soupape et son siège avec une pâte à roder pour que les 2 s'adaptent alors parfaitement ensemble (ou presque). Dans mon kit j'ai de la pate fine et épaisse, je commence avec l'épaisse pour finir avec la fine et un bâton à ventouse qui va être utilisé pour faire tourner la soupape (un bon entraînement pour Koh Lanta...).



Soupape avant rodage :

Après :


Siège avant :

Après :


Je teste l'étanchéité et reprends le rodage si besoin (et il y a besoin xD). Puis je nettoie bien et longtemps afin de bien éliminer la pâte de rodage. Je change ensuite mon joint de queue de soupape (vert).



Puis je remets tout en place (ressorts/coupelle/demi coupelles bloquantes).



Et voila! C'est fini pour mes 2 soupapes d'échappement, reste les 2 d'admission (en meilleur état normalement). Encore pas mal de boulot avant qu'elle redémarre, mais je vais avoir du temps à compter du 1er Avril!

Bien joué, continue comme ça et merci pour les photos qui peuvent aider les aventuriers qui voudraient ouvrir leur moteur !

Moi aujourd'hui je me suis relaxé en démontant une partie de mon carénage (et le compteur aussi) pour supprimer quelques claquements parasites. J'ai pu m'apercevoir que j'avais une patte de fixation cassée, mais bon rien de méchant. C'est nickel maintenant ! Bon WE à tou(te)s.

On continue (trop lentement à mon goût)...

J'ai donc fini le rodage de toutes les soupapes, ce fut long, mais c'est fini et ça ameliorera grandement l'étanchéité ! Une petite photo pour se faire une idée de la tête des soupapes côté admission...



Une fois cela fait, je me suis attaqué à ma foutue vis cassée et après des jours et des jours de tentatives, un extracteur cassé, je suis passé chez un pro qui me la fait en 30 min pour 20€....



J'en ai enfin fini avec cette culasse ! Je vais pouvoir commencer le remontage.

Pendant que j'attendais des outils pour ma vis coincée, je me suis attaqué aux roulements avants, le moteur étant partiellement démonté, 2 roues sur le porte bagage suffise à surelever l'avant :




Je démonte donc la roue, fait sauter les anciens roulements, pour les remplacer par des neufs :



Au moment de remonter tout ça, je jette un oeil au capteur de vitesse, et je constate des "cailloux" dedans... Après nettoyage, je peux voir que le rotor est en bien mauvais état et que mes cailloux sont des morceaux du rotor et du capteur... Étonnamment, cela fonctionnait très bien avant démontage.



Je recherche un nouveau capteur en bon état, mais vu le prix de ceux que j'ai trouvé, je vais surement remontér tel quel et attendre d'en trouver un à bin prix pour rechanger, ce sera l'affaire de quelques dizaines de minutes....

Hâte de m'y remettre sérieusement après avoir perdu tant de temps sur cette *****de vis....

Le capteur neuf coûte 128 € dans mon souvenir ! Ca fait mal !

On continue avec la roue arrière et le kit chaîne :

Dans un premier temps j'ai découpé la chaîne à la disqueuse (erreur de le faire en premier) :


Puis je me suis attaqué au pignon de sortie de boîte, il aurait été plus simple pour moi de dévisser les 3 vis en gardant la chaîne et en bloquant la roue arrière... J'ai finalement bloqué avec un chiffon :



J'ai essayé de nettoyer l'immense quantité de graisse présente ici, mais il y en a trop et je vidais ma bombe de nettoyant chaîne et de sopalin dessus, je me suis dit que j'emmenerai la moto au nettoyage aprest la fin des travaux . J'ai donc posé le pignon neuf.


Je démonte le frein arrière en regardant bien comment tout est positionné avant de retirer la roue.


Une fois la roue retirée, je peux changer le roulement et la couronne du support (relié à la roue via des amortisseurs de couple) :






Puis de la roue en elle même :




Je remets les amortisseurs de couple en place et replace le support de la couronne puis la roue :



Je mets en place la nouvelle chaîne toute neuve que je vais refermer via le Easy Riv 5 de AFAM (simple et pas trop cher).



Voila, ça continue d'avancer à son rythme, il me reste desormais le moteur à remonter et le guidon.

On fini enfin (ou presque ;) ), par contre j'ai moins de photos, l'opération consistant principalement à faire l'inverse.

En posant tout d'abord le cylindre, avec son joint neuf (et segments neufs et bien tiercés). Et en faisant bien passer la chaîne de distribution neuve:



Puis la culasse avec son joint neuf :


On repose ensuite l'arbe à came et on cale la distribution, quand elle est calée, on peu remettre le tendeur de chaîne et faire tourner le moteur à la main (sens des aiguilles d'une montrer) pour qu'il se mette bien en place:




Si le calage est ok (après avoir tourné plusieurs fois le moteur, on remonte le couvre culasse en mettant un léger film de pâte à joint (j'ai cru que ma pâte à joint était morte suite à une fuite, mais ça la fait finalement ):




On remet les 12 vis en place (pour les 2 interieures gauches, j'ai du jouer avec l'axe des basculeurs pour les faire passer...) Puis on peut faire le jeu aux soupapes, rebrancher les durites d'huile et remettre bien en place les carburateurs :



On continue avec l'embrayage, il suffit de tout remettre dans le sens inverse en prenant soin de remplacer les disques (à noter que dans mon kit il manquait le disque lisse du système de progressivité....):

On remet le carter en place, puis les durites d'huiles :


La fin approche, on remet de l'huile et on prépare tout ce qu'il faut pour redémarrer....
Et on test... Et la moto redémarre presque directement, juste le temps que l'essence arrive.

La suite est rapide, je remonte tout ce que je peux au plus vite, et je sors rouler dans la nuit après plus de 6 mois sans moto!!!

Et tout semble ok pour le moment hormis un soucis au niveau de l'embrayage (je soupçonne un mauvais angle au niveau du carter entre le cable et la petite barre).

Sacré boulot ! Bien joué, j'espère que tu vas trouver le problème et enfin rouler tranquille.

Et Bé, quel boulot, voilà une moto toute neuve qui est juste prête pour les beaux jours! Bravo

Bon tu en es ou ? Tu as pu rouler tranquillement cet été ?

Bonjour,

La moto marche bien oui :). Pour l'embrayage, il faut effectivement suivre la RTM et c'est ok, le mieux étant de ne pas toucher au système de progressivité.

Il me reste le guidon à changer et le porte valise à réparer, une vis a cassé net en prenant un trou :(.

De même, je vais bientôt changer les pneus pour du AX41. Ça passera mieux sur les chemins .

Ha voilà ! Ça fait plaisir de la voir en situation !

Quel boulot ! C'était chouette de suivre toutes les étapes !

Bravo !

La partie moteur est ok, il faudrait que je passe à l'esthétique, je pense tenter une peinture à la bombe cet hiver, je devrais avoir 2 semaines de libres pour bosser^^.

Mais avant ça, les pneus... En espérant pas trop galérer...

C'est bon pour les pneus :). La grosse galère pour le pneu arrière, mais avec de l'aide et des sangles pour bien rentrer le pneu, ça la fait!

Ça change carrément le comportement, la moto tombe direct en courbe. Plus qu'à les roder tranquillement en faisant bien attention